Achsschenkelbolzengehäuse läuft aus!

[Cpt. Crop]

Hallo Forum,
habe mich erst heute morgen angemeldet und muss gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe bei meinem 130er folgendes Problem. Am linken Vorderrad (vom Fahrer aus gesehen) tropft mit schöner Gleichmäßigkeit grauschwarze Brühe heraus (nachdem ich mit „Ragnhild“ in Bining war!). Und zwar genau an der Stelle, wo ein „Dichtgummi/Dichtung“ die metallene Halbschale (Achsschenkelbolzengehäuse?) hinten unten gegen das linke Laufrad abdichtet. Das vordere Verteilergetriebe steht noch gut im EP90er Oel, hab die „Fingerprobe“ gemacht.
Meine Frage nun.
Ist das die Brühe aus dem Achsgehäuse, die da rausläuft und wenn ja, brauch ich Spezialwerkzeug um diese Dichtung unterhalb der metallenen Halbschale (Achsschenkelbolzengehäuse) zu ersetzen?
Muss oder sollte ich auch den „Simmerring“ im Achsgehäuseausgang ersetzen damit das Oel nicht in die Schale durch/vorlaufen kann? Unter der Metallschale selbst sollte doch eigentlich „nur“ Fett (EP00) sein, oder?
Dann:
Um an die Dichtung zu kommen, muss ich da alles von Vorne vom Rad abbauen und mich quasi zur Dichtung vorarbeiten oder kann man von Hinten die 6 Kranzschrauben am Achsschenkelgehäuse lösen und von Hinten an die Metallschalen rangehen um die Dichtung zu erneuern?

Dank noch an Ulla für ihre „Rostsanierung in den Türen“ PDF Datei. Habs bei mir so gemacht wie im Text beschrieben und kann nur alles bestätigen. Die Folien müssen raus weils direkt unter der „schwarzen Klebemasse“, die die Folie fixiert, zu rosten anfängt, auch dann, wenn man gut zu seinem „Verteidiger“ ist.

Gruss Peter

[Rockcrawlin90]

Also wenn ich das richtig deute meinst Du den großen Simmerring an der Kugel, richtig? Was da raustropft ist im falle eines Td5 (bzw. späte oder umgerüstete Tdi´s) Fließfett.
Es gibt grundsätslich zwei Methoden die zu wechseln (sind zwei, ein richtiger Simmerring und darüber noch ein Abstreifring).
Einmal den Achsschenkel zerlegen und wie Du sagtest sich von außen her an die Sache ranarbeiten oder das ganze Achsschenkelgedöns am Achsrohr abflanschen und mitsamt der Steckachse rausziehen (nach erfolgter Bremsleitungs- (oder -sattel-) demontage), dann kann man es recht leicht von hinten ab- und neumachen.
Es soll auch schon Leute gegeben haben die alles beisammen ließen, den Simmerring aufgesägt haben und dann nach erfolgter Montage wieder mit Dichtmasse zusammenpappten aber ..... na ja, das währe die "aufdieschnellehauruckmethode"....
Kann sein das Du je nach Achsschenkelausführung das neue Fließfett oben durch das Loch bei demontierten oberen Achsschenkelbolzen einfüllen mußt. Beim Tdi ist da noch eine Einfüll und Kontrollöffnung drann (war früher mal mit EP90 gefüllt)

[Ragnhild]

Hallo,
erstmal Willkommen hier im Forum.
Die "älteren TDI haben da aber leider? auch schon Fett drin. Mir wäre das Öl zum Wechsel lieber, dann bekomm ich auch ab und an das Wasser da wieder raus
>>ranarbeiten oder das ganze Achsschenkelgedöns am Achsrohr abflanschen und mitsamt der Steckachse rausziehen (nach erfolgter Bremsleitungs- (oder -sattel-) demontage), dann kann man es recht leicht von hinten ab- und neumachen. <<
Das heist:? die fünf/sechs Schrauben unterhalb der Feder an der Achse lösen und dann mitsamt der Steckachse aus dem Diff ziehen?
Im Achsschenkelgehäuse bleibt die Achswelle im Gleichlaufgelenk hängen und "rutscht" nicht mit raus???

[Rockcrawlin90]

Das Fließfett iss so verkehrt nicht. Damit sind die Tropfprobleme deutlich weniger geworden und wenn der Simmerring halbwegs IO ist kommt auch kein Wasser rein. Wenn Du willst kannst Du ja immer noch den unteren Achsschenkelbolzen ab und an mal ziehen und die Schoße rauslassen (dann den unteren wieder rein und den oberen raus zum wieder auffüllen).
Das mit dem Abflanschen hast Du richtig verstanden. Der Homokinet bleibt mitsamt Antriebswelle zusammen im Gehäuse und die Welle zieht´s aus dem Diff. Der ganze Sch... ist aber ziemlich schwer! Wenn einem die Welle aus der Achse rutscht und runterklatscht kann sie Schaden nehmen und der Simmerring zwischen Achsschenkelgehäuse und Achsrohr geht flöten. Darauf muß man übelst aufpassen! Das Zusammenstecken ist speziell auf der "langen Seite" der Achse etwas fummelig.

[Cpt. Crop]

Danke dir für die Hilfe,
habe aber nochmal ne Frage.
Brauche ich irgendwelche spezifischen "Spezialwerkzeuge" oder können wir mit unserem "Werkstatt-Standard" alles zerlegen? Ich frage deswegen, weil im Werkstatthandbuch von Zeit zu Zeit Verweise auf Spezialerkzeug stehen. Nicht in meinem konkreten Problem, aber beim Ausbau der Lager z. B..

Gruss Peter

[Rockcrawlin90]

Nun was man zum Schrauben allgemein so braucht sind halt so Sachen wie Spurstangenkopf-Abzieher oder Lagerabzieher in verschiedenen Größen. Ansonsten Ratsche in 1/2" und 1/4" und die gängigen Schlüssel, Schraubendreher, Hammer, Zangen verschiedenster Art und ggf. ein einfaches Multimeter. Das reicht für´s Gröbste. Die bisherigen Arbeiten die ich durchgeführt habe (und an meinen beiden Landys dürfte so ziemlich keine Schraube mehr sein die ich noch nicht bewegt hab) konnte ich damit recht gut durchführen. Es gibt halt Sachen die mit Spezialwerkzeug schneller oder leichter gehen. Machbar sind sie auch in der Pampa und "mit Hammer und Beißzange".
Für die Flansche am Achsrohr brauchst Du z.B. nur ganz normale 12Kant Ringschlüssel. So´ne Scherze wie Zahnriemenwechsel (Riemenscheibenabzieher) oder Förderbeginn einstellen (Meßuhr) haste beim Td5 ja nicht.
Und wenn´s in die Elektronik geht dann biste ohne schweineteures Testbook eh aufgeschmissen.

[Rockcrawlin90]

Ach ja, es gibt noch´n paar vereinzelte zöllige Schrauben, es passt aber immer ein metrischer Schlüssel (mehr oder weniger )

[Der Kurze]

@Robin

den 9/16 " Schlüssel für die Kardangelenkwellenmuttern kann man sich doch mal zum Namenstag schenken lassen

[Rockcrawlin90]

Oder man prügelt mit´m Diskutierholz ´nen ollen 14er druff

[Ragnhild]

Hallo Peter
schon was gemacht?